Durante este último mes he estado trabajando en la restauración de un casco ruso SH39, os presentaré unas fotos a modo de resumen del trabajo realizado y un vídeo que muestra todo el proceso de restauración, también pongo todos los comentarios y anotaciones que realizo durante todo el proceso, pues junto con la documentación de la compra mas la documentación histórica que saco por la web, más mis comentarios de los procesos realizados, los uno todos en unas fichas que me ayudan cuando pasa el tiempo a recordar todos los detalles históricos y propios de la pieza en cuestión.
Espero que guste en el foro para poder ir añadiendo algunos trabajos que tengo y los que surjan en el futuro.
Este trabajo lo dedico a todos vosotros, especialmente a los que hacen posible cada día que esta web mantenga su esencia y seriedad a lo que nuestra pasión se refiere.
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ImageShack.usA continuación muestro un pase de fotografías de todo el proceso:RESTAURACION CASCO SH39Ahora toca el turno a mis anotaciones y conclusiones personales, espero que sirva de ayuda:Proceso de restauración del cascoRestauración casco ruso original de la segunda guerra mundial, modelo SH-39 (1939), procedente de excavación de trincheras en Sevastopol península de Crimea.
El estado del casco nada más sacarlo de la caja (19/08/2011) era francamente decepcionante, lo único que me consolaba era el poco dinero invertido en el 17€+gastos, el nivel de oxidación era muy grande llegando en algunas partes del casco ser de 100% y con perdida total de la masa del acero, se descascarillaba con facilidad y contenía restos de musgo y de plantas o raíces, aunque poco a poco y después del susto inicial me puse manos a la obra afrontando una vez más un reto que seguro me enseñaría cosas interesantes para otros trabajos, mi primera misión fue fotografiarlo con detenimiento por todas sus partes y lados, para poder comparar y recuperar algún dato que me fuese útil de las imágenes, después de la sesión inicial de fotos procedí a tapar y reforzar con cartón y cinta carrocera toda la parte del casco que estaba dañado y agujereado, dejando solo visible la parte interior que es donde empezaría a limpiar y quitar el oxido.
Según muestro en las fotos, se puede ver que he utilizado dos tipos de lijadoras eléctricas, una tipo mouse de blanck&deker y otra helicoidal bosch de gran potencia y calidad, la primera la utilicé exclusivamente para el interior del casco por su versatilidad y potencia en sitios con formas difíciles y para el exterior del casco utilicé indistintamente las dos en la fase inicial de la limpieza, tengo que decir que el lijado manual resultaba imposible pues eran tan profundo el deterioro del casco que la dureza y los profundos huecos del oxido no facilitaban el trabajo manual.
Una vez terminada la primera fase de lijado tanto interior como exterior, lo limpio bien con diferentes productos de limpieza domésticos, simplemente para aclararlo un poco y quitarle el polvo de oxido. Se puede observar en la fotos como el casco había cambiado radicalmente, ofreciendo una cara más agradable en una sesión de casi tres horas de fuerte trabajo, pero quedaba todavía afrontar el reto de limpiar de oxido las partes rotas y con perdida de masa, tarea que me dedicaría hacerlo al día siguiente y después de descansar lo suficiente los brazos, ya que el uso de estas lijadoras suelen agotar bastante los músculos y la fuerza, fue por tanto al día siguiente cuando me decidí a quitarle la protección de cartón y dejar al descubierto todo el casco, la diferencia del corte entre las zonas era tremenda y con la ayuda de un pequeño balón de reglamento que puse por el interior mientras lo aguantaba con mi mano y la lijadora Mouse, fui poco a poco y con mucho cuidado y delicadeza, quitando capas de oxido a las partes más rotas y que se doblaban amenazando romperse, gracias a la ayuda del balón conseguí ejercer la presión necesaria por el interior del casco para que la resistencia favoreciera la limpieza y no se estropease más, poco a poco fui saliendo de las zonas mas delicadas y el peligro había pasado, en unas dos horas el casco estaba total mente lijado y limpio, procedí entonces a limpiarlo igual que antes y quitarle todo el polvo de oxido, después me dedique hacerle unas fotos y cuando había descansado de todo volví para impregnarlo con aceite lubricante antióxido por todas sus partes y lo limpié de nuevo, a continuación tocaba una nueva sesión fotográfica y una vez más lo dejé descansar hasta el día siguiente, que le realicé una limpieza por toda la superficie del casco con papel absorbente, principalmente para observar si después de toda la noche el aceite había soltado más oxido, pues temía que el casco se estuviese descomponiendo por completo, pero gracias a mi suerte pude observar que el papel quedaba limpio después de pasarlo una y otra vez, con lo cual me indicaba que el estado de mi casco no estaba tan mal como yo lo pensaba, la batalla contra la corrosión y oxido parecía haber terminado, esta vez con victoria del casco, después de la limpieza lo guardé con mucho cuidado en su caja y lo deje almacenado hasta las próxima parte de la restauración, que no es otra que la de tapar con barrita arreglatodo o pasta de soldadura en frío, toda las partes que están rotas del casco y reforzar por sus alrededores (en su mayor parte en el interior del casco).
Reparación del interior del casco y parte exterior del casco, utilizaré barrita arregla todo (soldadura en frío) marca mirarlo, tengo que gastar 4 tubos y tapo los grandes agujeros con cinta carrocera por el exterior, para poder moldear sin problemas por las zonas sin masa y así que pueda agarrar. Se empieza tapando con la cinta carrocera y preparando la zona de trabajo, siempre por el lado exterior, luego comienzo a tapar todas las zonas empezando por una intermedia en su dificultad, después de mucho trabajo y esfuerzo consigo moldear la masa que quede bien fijada y adherida al acero, la forma de conseguirla es hacer bastante presión con la masa mientras la adaptamos a las zonas del casco, hay que tener cuidado al retirar los dedos después de la presión, pues si lo hacemos rápido y sin arrastrarlos al tiempo que se presiona la masa que comienza a pegar se despega totalmente, también conviene esperar unos minutos entre masa y masa, para que no se despegue, se trata de un trabajo lento y cuidadoso, poco a poco se puede tapar las zonas y enseguida me dedico a la zona que no tiene acero, dándole forma alrededor y presionando mucho tanto por arriba como por abajo, dejándola bien fijada con los rebordes amplios que busco para su mejor adherencia, con forme se completan las partes rotas al final queda un interior del casco con zonas descubiertas que prosigo rellenando en otras sesiones y otros días quedando al final toda la corona interior del casco de unos 20 cm de diámetro total mente cubierta de esta masa, para que quede bien agarrada y adherida, una placa con otra hasta formar una sola masa compacta, de esta manera el casco queda reforzado en su extructura que estaba en un estado de máxima debilidad. El tiempo empleado en este parte del proceso son uno 3 días y en un total de 3 horas aproximádamente, otra cosa importante es que cuando los dedos se empiezan a manchar mucho es recomendable lavarse bien las manos y quitar todo los restos pegados en ellos para que la masa nueva no se peque antes en nuestros dedos y nos permita hacer la presión necesaria y moldear la masa.
Cada sesión de pintura antioxidante es cada 24h y siempre en una parte distinta y a partir de la segunda mano mejor cada 72 horas para que seque bien. Es decir pinto el interior, dejo pasar 24h y pinto exterior. Para la segunda mano y sucesivas pinto interior y dejo pasar 72 horas y pinto exterior dejo pasar 72 horas y pinto interior y así sucesivamente hasta que considere terminar.
He dado la segunda mano completa de pintura, creo que debo terminar y decido no dar mas manos de pintura, tan solo dentro de unos día daré unos retoque finales en algunas partes que lo necesiten y a continuación dejaré secar durante todo el fin de semana, para que quede bien seco todo el casco y dependiendo de como marche el secado del casco (observando su dureza al tacto) le daré la primera mano de pintura de color camuflaje con spray la semana próxima.
El spray utilizado es de marca mtn 94 color verde borneo “mate”, se trata de una pintura especialmente diseñada para todo tipo de superficies, de secado ultra rápido y muy utilizada por los grafiteros y profesionales del diseño gráfico, su acabado es denso al tacto y algo rugoso, siendo muy cubriente en lo que se refiere a la pintura y funciona a baja presión, por lo que se hace más fácil su utilización. Comienzo a utilizarlo por la mañana temprano y en un par de horas estaba seca la primera capa de la parte exterior, al pasar un par de horas más vuelvo a echar otra capa para tapar algunos desperfectos, dejando secar luego 24 horas, para comenzar con la parte interior que le doy solo una capa y a las 24 horas le paso otra capa de spray dando por terminado el interior del casco, a las 24 horas siguientes le doy otra capa menos densa al exterior del casco para tapar y retocar, dejando secar y esperando ver como ha quedado el aspecto del casco una ver terminado.
Después de terminar con el color del casco y dejando pasar unos días de secado, comienzo a preparar la plantilla de la estrella que he sacado de un casco original, recorto con cuidado las zonas internas de la estrella para hacer una plantilla lo suficientemente ancha en su parte a pintar y así poder realizar los trazos con el pincel sin que se estropeen estos, pues si la pintura toca los bordes de la plantilla esta mancha y se corre por el casco dejando estropeado el trabajo, esta información la saco de las practicas que realizo previamente y durante varios días en cartones y diferentes zonas, hasta conseguir unos trazos lo suficientemente claros y limpios de desperfectos o fallos, ocasionados por el pincel. Cuando creo que he conseguido mejorar el dibujo lo suficiente para tener posibilidades de éxito me decido a pasar al caso la plantilla, realizo varios cortes en diagonal en la plantilla para adaptarla a la zona del casco y cuando todo esta bien fijada realizo con mucho cuidado los trazos con el pincel, al final como esperaba cometo varios fallos que dejo para el final del dibujo para arreglarlo, todo pare ir bien y el aspecto en general no me disgusta, aunque no estoy del todo satisfecho, ahora me toca pasar al dibujo de la oz y el martillo, como he realizado anteriormente estudio la muestra de un casco original de época para que el dibujo sea lo más real posible, durante varios días tambien realizo pruebas a bolígrafo y a rotulador en distintas superficies, hasta conocer lo suficiente la figura a dibujar, a continuación paso al pincel y realizo algunos dibujos en cartón, para que las proporciones no me fallen, en un par de días compruebo que no debo demorarme más y es entonces cuando me decido ha realizar el dibujo a pincel y sin ninguna otra ayuda que mi ojo y el boceto de guía que utilizo para fijarme, en unos minutos tengo terminada la oz y el martillo, no ha quedado del todo mal y lo que más me agrada es no haber ningún error irreparable, aunque sigo sin estar satisfecho, dejo secar un día o dos mientras veo que puedo hacer para mejorar el dibujo y cuando lo tengo claro realizo unos retoques al diseño, pues tengo que tener en cuenta que la pintura tiene que estar muy bien seca, para retocar encima, esto es algo que descubrí con el retoque de la estrella que casi la estropeo, pues dicho y hecho ensancho la hoja de la oz y alargo los mangos de las dos herramientas, también mejoro la silueta del martillo y la hago más grande, quedando muy bien a la vista, en definitiva dejo secar el dibujo terminado, espero otro día más y entonces paso a retocar y arreglar el dibujo de la estrella, utilizo también la pintura base del casco para quitar desperfectos y disimular algún error, para poderlo hacer cojo una pequeña cubeta de plástico donde esparzo un poco de pintura en spray y con la ayuda del pincel fino, recojo pintura de la cubeta y retoco las pequeñas marcas y desperfectos, quedando muy bien todo y disimulado, de esta manera doy por terminado el diseño del casco, ahora solo queda esperar unos días para que todo el casco seque y endurezca la pintura, después de terminar el trabajo solo queda un paso y es barnizar el casco con barniz mate en spray marca CRC (RAL SPRAYS), dando una o dos capas según proceda y quede bien terminado, hay que tener en cuenta que tenemos que esperar los tiempos de secado y además no está de más esperar unos días más para que quede bien seco antes de tocar nada.
Anotaciones a cerca de las pinturas en spray; No es la primera vez ni la última que he utilizado pinturas de este tipo, tengo que aclarar algo, después de un año usando este sistema he descubierto algo que parecía normal y que no me había sucedido a mi.
Pues resulta que con la pintura tenemos que ser precavidos con las boquillas del spray pues se estropean y se obstruyen, aunque tengamos paciencia y las limpiemos un poquito, si dejamos de usarlas en un tiempo termina estropeándose, por eso cuando se compre el spray tenemos que intentar conseguir alguna más aunque sea comprándolas a parte. Lo mismo sucede con el barniz en spray pues el que utilizo mate cuando empezó a gastarse, me di cuenta que no quedaba tan mate, más bien parecía brillante, aunque me cansase de agitarlo una y otra vez, también no se podía controlar el flujo del spray que a veces me dejaba manchado el casco del exceso de barniz soltado, independientemente de mi precaución con los movimientos. Por este motivo recomiendo cuando se trate de un trabajo importante valorar comprar material nuevo, antes de quedarte a medias y con la pieza estropeada, dejando los restos de los sprays para trabajos de menor importancia.
Este trabajo de restauración se termina el 19 de septiembre de 2.011, se han dedicado más de 30 horas en el proceso, sin tener en cuenta tiempo de secados de pinturas en sus distintas fases.
Esto es todo, espero que os guste.
Miguel A. Fdez.
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Tema: RESTAURACION CASCO RUSO SH39 WWII (Leído 7473 veces)