EL PROCESO DE DECAPADO DE UN CASCO M16Este hilo está dedicado a mi apreciado amigo y compañero Alférez, por ayudarme a hacer realidad un sueño “El conseguir un casco con tetones (M16)”. Muchas gracias por todo, va por ti”.He creado el documento en PDF por si los compañeros quieren descargarlo y guardarlo, además contiene unas fotos más, a parte de este enlace, se puede encontrar en la sección de bricolaje y manutención, donde tengo puestos todos mis tutoriales en PDF.
Este es el enlace al documento:
https://docs.google.com/file/d/0B4SHey-Ka-ZzcTlZNzNma2hVbWc/editEl proceso de decapado
“Este es un proceso fácil y sencillo, pero igualmente es muy delicado para nuestra pieza”
Para realizar este proceso de decapado he elegido un gel decapante al agua marca CEDRIA, se trata de un producto que no sale barato pero es muy cómodo y seguro de manejar, me ha costado el bote de 500ml 12 euros, no desprende gases tóxicos “libre de cloruro de metileno” y se puede manejar perfectamente en interiores, algo que para mí es muy importante pues todos mis trabajos los tengo que realizar en mi sala como mucho de vosotros conocéis, al no tener espacio disponible para mis proyectos de bricolaje y manutención. Los materiales que utilizo son los siguientes, unos guantes resistentes, una espátula de pintor fina de 2cm de ancha con mango de madera (esta herramienta es importante), la he comprado en una tienda especializada de pinturas, un bote de cristal pequeño para verter el decapante, una brocha vieja, un pincel fino viejo y un pincel de modelismo muy fino, papel de periódico para retirar las capas de decapante de la espátula, aceite wd-40, lana de acero fina (000), toallitas húmedas jabonosas higiénicas.
La aplicación del decapante solo afecta a la capa impregnada o manchada con la brocha, pero no debemos dejar que el decapante actúe mucho tiempo y se reseque, si no cuesta trabajo retirarlo cuando está seco y tenemos que volver a aplicar una capa nueva de decapante y podemos perjudicar la capa de pintura que queremos conservar (la original).
La forma de trabajar con el decapante es seguir las instrucciones del fabricante, pero yo voy a intentar explicarlas con mayor detenimiento y con aclaraciones prácticas. La manipulación del producto se debe realizar con guantes y si te manchas enseguida aclararte con abundante agua, la zona donde te haya caído el producto. Verter poca cantidad en el bote de cristal, no diluir el decapante y aplicar con la brocha directamente en la zona que queremos decapar, aconsejo que se aplique a zonas pequeñas que no tengamos que ir con prisas (unos 10 cm), una vez aplicado con la brocha esperamos un minuto o menos y enseguida vemos como la pintura empieza reblandecerse y descascarillarse, pues bien no hay que esperar mucho tiempo es cuestión de segundos, debemos ir retirando con la espátula la capa de pintura, sin ejercer fuerza ni presión grande, no raspar con fuerza, pues el material se blandea mucho y podemos estropear la siguiente capa de pintura y esta puede ser la original, después de retirar todo el producto y la pintura, quedará algo de restos de pintura decapada y restos de decapante, limpiarlo con un trozo de papel o servilleta la zona y con la lana de acero, pasar por la zona varias veces para pulir y retirar los poros sueltos y restos (no preocuparos que la lana no va a estropear la pintura buena), una vez terminada la zona marcada, podemos ponernos con la siguiente zona repitiendo el proceso exactamente igual, cuando tengamos una parte importante limpia y decapada (por ejemplo 4 o 5 zonas) a mí me gusta poner sobre esta zona aceite WD-40 y dejar actuar un poco un minuto (esta técnica solo la utilizo en el interior del casco, en el exterior solo paso la lana de acero) y luego con lana de acero darle unas pasadas para pulir la zona y dejar la pintura original algo más limpia de restos, cuando tengamos la zona pulida, veremos que está sucia del aceite y de los restos de pintura, pues bien yo en este punto utilizo toallitas jabonosas para retirar los restos de pintura (para la zona interior y exterior del casco) y limpiar la zona del exceso de producto (el fabricante recomienda agua jabonosa pero para nuestro material, no recomiendo el agua en exceso, por eso utilizo las toallitas húmedas jabonosas), luego con un trapo limpio seco la zona y puedo continuar con el trabajo, pero recomiendo que las sesiones de decapado no sean largas, es decir que a lo sumo le dediquemos a decapar unos 20 minutos y que el resto se lo dediquemos a la limpieza con aceite y aclarado de toallitas, dejando para otro día o unas horas más tarde, el poder continuar con el proceso de decapado, este trabajo cansa y hay que realizarlo con mucha maña y tranquilidad y si le dedicamos mucho tiempo seguido podemos cometer errores que nos perjudiquen gravemente al estado de nuestra pieza. Bueno llegado a este punto todo el proceso se debe ir repitiendo hasta terminar el decapado completo y la limpieza con aclarado de la pieza, cuando hemos terminado observaremos que nos quedan todavía restos de pintura, motas de pintura y pequeños huecos por decapar, pues bien este parte es más delicada y peligrosa, yo recomiendo decapar solo zonas con cierto tamaño, de más de 3 milímetros, el resto lo dejo y no lo toco, ahora explico porqué, he utilizado para estas mini zonas, un pincel muy fino de modelismo, para solo dar a las partes afectadas, si nos pasamos un milímetro quitamos la pintura original “mucho cuidado con esto”, por tanto con la ayuda del pincel, una pequeña cantidad de decapante y una lana de acero fino, le realizo con mucho cuidado el proceso, pongo en la zona el decapante, espero unos 3 o 4 segundos y con la ayuda de la lana froto la zona y veremos cómo desaparece la mancha, pero sin llegar a cargarnos la pintura original, recomiendo que este proceso sea muy selectivo y que solo lo realicemos donde realmente merece la pena, todo depende de nuestra confianza y destreza, yo he dejado puntitos de 1 a 2 milímetros, algunas muescas ínfimas. Cuando he considerado que he terminado con todo, le doy una limpieza al casco por la parte de fuera y por dentro, esta vez para darle la terminación, como no quiero estropear la pintura y no quiero resultados raros, le he aplicado con trapo limpiador de muebles en spray, de estos que tienen cera, le paso el trapo a todo el casco y lo limpio con alegría y sin miedo, por dentro también aprovecho y le paso el trapo, al final queda un casco con los colores más alegres y con la pintura intacta y original al 98% y con esto termina este proceso de decapado, espero que con esta explicación resuelva todas las dudas que se suelen tener antes de empezar un trabajo, para mí ha sido la primera vez que lo realizo, pero gracias a los vídeos tutoriales que he visto en youtube he podido coger la soltura suficiente para saber cómo funcionaba el proceso, el resto solo ha sido experiencia con otros trabajos, paciencia y sangre fría.
Ahora toca disfrutar de las fotos, que resumen todo el proceso, espero que os gusten.
Este es el aspecto exterior del casco antes de empezar el trabajo.
En la parte interior se observa restos de cemento y pintura, se ve que se utilizó para hacer masas de cemento y yeso, en alguna construcción u obra menor.
Los materiales básicos que se van a utilizar.
El gel decapante está actuando y la zona empieza a blandearse.
El aspecto que presenta la pintura reblandecida, que solo tenemos que ir retirando con rapidez y sin aplicar demasiada presión.
Este es la zona interior una vez limpia, se observa desde el principio que conserva la pintura original, aunque desconozco por el momento como será el aspecto del resto del casco.
Una vez terminado el interior, me pongo al día siguiente con la parte exterior, desconocía la sorpresa que me guardaba el casco, pero en cuanto que comencé a retirar las primeras capas, el corazón empezó a palpitar de una forma inusual, mis ojos estaban contemplando el comienzo de un hallazgo muy importante, se trataba de la pintura de camuflaje de tortuga original, por este motivo dejé todo y cámara en mano seguí con las fotos, para dejar testimonio de este momento tan especial, en la foto se observa como el gel esta haciendo efecto en la parte impregnada.
Este es el aspecto del casco una vez terminado, es sorprendente ver la pintura original y haber recuperado una pieza tan peculiar.
Los detalles del interior..:
Marcaje S166 “fabricante/Talla”
Aquí se aprecian marcajes, aunque en la foto no se pueden leer, entre otras palabras se distingue “
Al Carren” , con este ejemplo puedo demostrar que tratando la pieza con cuidado como he explicado, no tiene porqué perderse detalles, como marcajes, aunque se utilice la lana de acero fino “000”.
Bueno con esto doy por terminado el tutorial, espero que sirva para muchos compañero y que aclare las posibles dudas del proceso de decapado.
Tiempo empleado en el decapado y acondicionado del casco: 3-4 horas.
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Tema: El proceso de decapado de un casco M16 (Leído 14195 veces)