Texto sacado del foro LSSAH.
1. Preparación antes de pintar:
2. Montaje del interior del casco (describo lo último).
3. Pintado:
4. Acabado, colocación de calcas: (opcional)
5. Acabado, envejecido: (opcional)
En un principio puede resultar engorroso y liante, pero si te lo tomas con tranquilidad y sigues los pasos puede resultar sencillo y quedarte muy chulo.
Primera recomendación, trabaja de adentro hacia afuera, primero termina el interior, pintura y estructura interior del casco y luego continúas por la parte exterior.
1. PREPARACIÓN Y DETALLES A TENER EN CUENTA ANTES DE METERSE A PINTAR:
Lo primero, preguntarte sobre el casco: ¿grado de óxido que tiene, es mucho o poco? ¿Superficial o se ha comido el metal dejando rugoso la superficie? Si ess solo una ligera capa de óxido que ha estropeado la pintura se puede eliminar bien con una lija o cepillo metálico montado en una taladradora. Y a continuación se empezar a pintar.
Si es el segundo caso, además de la presencia de óxido, existen demasiadas y/u ostentosas imperfecciones en las que el óxido se ha comido la superficie del casco, será mejor darle a pincel una capa de barniz para metales (transparente) para posteriormente lijarla. De esta manera sellamos estas irregularidades de la superficie. Sin embargo si no las imperfecciones no muchas o profundas, puede jugar a nuestro favor y no ser necesario darla, ya que a lo mejor ayuda para darle cierto aspecto de rugoso a la superficie.
Antes de pintar o barnizar: 1º No debe quedar ni rastro de oxido, ya que si no se elimina bien todo y se pinta, el óxido puede aflorar de nuevo bajo la pintura. Y 2º asegurarse de que no queda suciedad, polvo o grasa sobre la superficie, ya que disminuye la capacidad de agarre de la pintura al metal.
Por otro lado, un detalle a tener en cuenta es que el casco no lleva ningún tipo de imprimación previa para la pintura final. Y si la tenían, desde luego era del mismo color. A diferencia de otros objetos metálicos de acero sí lo llevaban (el aluminio es “otra guerra a aparte”) por ejemplo cajas de munición, trípodes de la MG etc…
Bueno, la pintura un RAL 6006, el correcto (el RAL es un carta de colores donde viene referenciados todos los colores) mira elenlace
http://cgi.ebay.de/WH-Farbe-f-Stahlhelm-Gasmaskendose-FELDGRAU-matt-/160520556154?pt=Militaria&hash=item255fc54e7aEl bote de pintura en spray te da para pintar al menos un casco y un bote de máscara de gas. Por ello antes de probar directamente con el casco, como te digo, haz una prueba con un objeto de similar tamaño y forma para ver como te queda. Por esto te recomiendo, por propia experiencia, que te compres un segundo bote. Ya que sienta muy mal que te quedes “corto” y al final siempre lo utilizas para algo más o lo tienes de reserva.
2. EL PINTADO:
Bueno, después de todo esto vamos a pintarlo. Como te digo pinta primero sobre una superficie para ver el acabado de la pintura. Puede ser que a lo mejor sea mate sin rugosidad o con ella.
Si le quieres dar un poco aspecto de rugoso, utiliza un poco de serrín, IMPORTANTE MUY POCO Y DEBE SER MUY FINO, aunque no polvo. No utilizar el que se emplea para secar charcos del suelo. Es mejor emplear serrín que la arena, ya que ésta no se empapa de la pintura a diferencia del serrín que al ser madera si lo hace.
La mejor manera para echar el serrín al casco es coger pellizcos de serrín con la mano, colocar la mano delante de la boca del spray y dejar caer el serrín como su fueras un reloj de arena, de esta manera el propio gas del aire se lleva el serrín necesario hacia el casco. RECUERDA ES MEJOR QUEDARTE CORTO QUE PASARTE. No hay que dejar el casco como si fuera papel de lija.
En el manejo de cualquier spray, en general, se debe cumplir dos reglas. Primero seguir las instrucciones del spray referentes a las distancias entre el y el objeto a pintar. Y segundo tener cuidado cuando le des al pulsador de la pintura, ya que sale muy fuerte y en cantidad. Mi recomendación es que si no tienes soltura o no has manejado anteriormente pintura en spray es que te compres uno en un “todo al 100” baratejo y hagas pruebas antes para coger soltura con el pulsador.
Para su manejo, es mejor en series muy cortas, que tener apretado constantemente el pulsador. Y sobre todo moviéndote para cubrir toda la superficie, si no corres el riesgo de “encharcar” la superficie. RECUERDA ES MEJOR QUEDARTE CORTO QUE PASARTE.
3. CALCAS:
Hacerlo un par de días e incluso una semana, para que la pintura se seque del todo.
Para colocar las calcas lo mejor, como siempre, se seguir las instrucciones del fabricante. Por lo normal solo es necesario sumergirlas en agua durante uno o dos minutos, más o menos (la calca se tiene que poder despegar del papel soporte sin problemas) y colocarla sobre el casco. No utilices ni pinzas ni objetos metálicos ya que la puedes romper.
Para “matar” el ligero brillo que tiene la calca y de paso además aumentar su adherencia misma, yo le echo un poco de cola blanca al agua, dejándola con el aspecto de leche.
Procura que la superficie del casco esté ligeramente humedecida cuando coloques la calca sobre el casco ya que hará que se desplace mejor sobre el casco hasta colocarla en su sitio. Luego retiras el exceso de agua con papel de cocina o un trapo de algodón y terminas de apretar con éste a la calca contra el casco para que se pegue y se adapte a la superficie del casco. Fijada la calca, limpia los contornos de la calca con agua limpia para evitar manchas del agua con cola blanca o del pegamento de la propia calca.
Si lo prefieres, quieres y tienes la suerte de que tienes un amigo que haga maquetas y utilice líquidos de fijación de calcas para maquetas, puedes pedirle que te lo deje este producto. O lo puedes comprar en cualquier tienda de maquetismo que sea medianamente buena. Este líquido sirve para ablandarlas y hace que se adapte mejor a la superficie.
Finalmente, de manera opcional y si deseas proteger más aun la calca e “integrarla hacia la propia capa de pintura del casco”, puedes barnizar con spray MATE de maquetas (no confundir con el de metales) todo el casco. Con esto se consigue que la calca pierda su brillo que puede tener. Aunque se pierde el acabado mate que trajese la pintura.
Con esto tienes ya un casco completamente nuevo salido de fábrica. Y se acabaría aquí. Si deseas envejecerlo pasaríamos al siguiente punto.
4. ENVEJECIDO DEL CASCO:
(Solo se hace por fuera del casco)
Hacerlo un par de días e incluso una semana, para que la pintura se seque del todo. O a las 24-48h de poner la calca.
Una forma de darle un toque de “veteranía” al casco es darle un baño muy diluido de betún de judea en aguarras ¡OJO! SOLO UTILIZA AGUARRÁS para diluirlo, cualquier otro disolvente, acetona, disolvente universal puede dañar la pintura anterior. Esto se hace a los 2-3 días de haber pintado el casco, para que se haya secado la pintura del casco
Para ello diluye el betún de judea en aguarrás, que quede manchado el aguarrás y dar por todo el casco, dejar secar y ver que aspecto de sucio que le da, a lo mejor con una capa basta o con alguna más. ¡RECUERDA! mejor quedarse corto que pasarse.
Es importante haber dado antes una capa de barniz mate a la propia calca para protegerla del aguarrás.
Dependiendo de la marca del betún de judea, éste al secarse puede darle algún tipo de brillo o no al casco por lo que finalmente le damos una capa general a todo el casco con el spray mate de barniz.
5. MONTAJE DEL INTERIOR DEL CASCO:
Este proceso como te he dicho antes se hace cuando lo hemos acabado y pintado por dentro. Te adjunto unas fotos para ilustrar mejor su montaje.
Respecto al aro original del interior, si vas a montarle un interior nuevo, ya que dices que has comprado un interior de casco, una opción que puedes hacer es montar el aro original en el nuevo interior, sustituyendo el aro de réplica.
Si el aro estuviese también un poco oxidado, lo mejor es lijarlo como el casco y luego darle el barniz de metales, ya que este aro no estaba pintado porque era de acero galvanizado, un tratamiento superficial como el pavón de las armas, pero que con el tiempo y el maltrato puede perder esta capa. Aunque había otros de duraluminio que no se oxidan.
Una cosa muy importante con el aro, y aunque suene un poco estúpido. ¿El interior del casco que has comprado, y que se supone que va bien con tu “perola”, te entra en el casco que tienes? ¿Es del mismo tamaño que el original?
Mucha gente al comprar ambas cosas por separado se ha llevado el disgusto en casa por que no le entra el interior en el casco. Bueno, si no existe problema alguno se monta el interior del casco dentro del mismo.
El proceso:
a.Comprobar que los agujeros del interior del casco (marcados con flechas rojas, alargados, y situados en la parte delantera del casco y el circular trasero, marcado flecha verde) coinciden con los tres talados que tiene el casco. (OJO no confundir con los respiraderos del casco)
b.A medida que vayas haciendo coincidir estos agujeros en el interior del casco, cuanto más ajustado vaya el interior del casco con el casco mejor. (más “bloque” hará ambas piezas cuando termines de colocarlo).
c. Montar las tres chinchetas, recuadro amarillo (las cuales son muy parecidas a las antiguas chinchetas que servían para agrupar las hojas taladradas en oficinas y hacer cuadernillos) uniendo el interior del casco al casco.
d. Meter las “arandelas” por el otro lado de las chinchetas, IMPORTANTE en ese momento, centrar bien el interior del casco al caso y doblar las patillas de las chinchetas. Debe quedar todo formando un bloque.
Esto es muy importante para terminar el montaje. Si no, con el tiempo, el interior del caso se irá aflojando.
El barboquejo debe ser negro, o color marrón chocolate muy oscuro, casi negro, gracias a la grasa que le des. Esto por la cara exterior, dejando la parte interior, la que está en contacto con la piel, oscura, marrón chocolate muy oscuro, si es posible con grasa para no mancharte el cuero, si no tendrás que teñirlo para oscurecerlo.
Por último la hebilla del barboquejo debe quedar, cuando te pongas el casco, en tu lado izquierdo de tu cara si eres diestro y si eres zurdo a la derecha.
Y ya está.
Espero que te sea de utilidad.
Un saludo
